Ответы на вопросы

20.07.2005.   13.24   Александр Павлов, Санкт-Петербург
Купил на рынке диски, с которых через несколько недель слетела краска. Когда я привез их на рынок - показать продавцу, - выяснилось, что того давно уже след простыл. Кому мне предъявлять претензии и на что стоит обращать внимание при покупке колес, чтобы не нарваться на подделку или некондицию?

Ответ: К сожалению, подобное иногда случается. К слову сказать, вероятность ухудшения лакокрасочного покрытия на дисках особенно велика на изделиях отечественного производства. Что же касается вопроса предъявления претензий по качеству товара, отмечу: практически все заводы-изготовители предоставляют гарантию на свою продукцию (в частности, на покраску - примерно полгода). Но прежде всего необходимо провести независимую экспертизу (к примеру, в МАДИ), которая подтвердит заводской брак. В случае "исчезновения" продавца это позволит вам обратиться с рекламацией к дилерской фирме, которая поможет поменять бракованное колесо (если, конечно, оно не поддельное). В противном же случае рассчитывать на какое-либо денежное возмещение или замену товара не приходится Обязательно проверьте сертификат Чтобы в дальнейшем не возникало подобных проблем, советую покупать диски в специализированных магазинах, где всегда дают сертификат и документы, по которым можно будет предъявить претензии к продавцу по качеству данного товара. Полагаю, вы не ошибетесь, если приобретете хорошо зарекомендовавшие себя на наших дорогах немецкие алюминиевые диски AEZ, ENZO, DOTZ. Оптимальный выбор (по соотношению цена/качество) - стальные австрийские KFZ и узбекские Asterro. Владельцам спортивных машин можно порекомендовать немецкие алюминиевые Shaper и Artec. На изделия этих марок не приходило ни одной рекламации. Важно также самостоятельно перед покупкой произвести визуальный осмотр каждого диска на предмет наличия дефектов в лакокрасочном покрытии, царапин и т.п. Более подробные сведения по выбору колес и их правильной эксплуатации вы найдете на сайте www.autodisk.ru в разделе "Информация".

20.07.2005.   13.24   Евгений Кожаков, Дэержинск
Почему в инструкции по применению препарата "Лавр МЛ-202" указано на необходимость совмещения процедуры раскоксовки с плановым техобслуживанием?

Ответ: При раскоксовывании двигателя большая часть состава просачивается в картер двигателя и способна повлиять на физико-химические свойства моторного масла. Первое время мы боролись за то, чтобы замена масла была необязательной. Однако при существующем на отечественном рынке изобилии смазочных материалов очень трудно быть уверенным в полной совместимости "Лавра МЛ-202" с залитым в двигателе маслом. Потому мы рекомендуем все-таки менять масло по завершении процедуры. Максимум, что допускается инструкцией, - это пробег автомобиля после раскоксовывания не более 15-20 км без завышения оборотов и нагрузок на двигатель.

20.07.2005.   13.24   Георгий Мгеладзе, Москва
На какой объем двигателя рассчитана баночка "Лавра МЛ-202" емкостью 185 мл? И еще: можно ли оставлять машину с залитым в цилиндры препаратом на ночь?

Ответ: Сообщаем, что "Лавр МЛ-202" с октября нынешнего года начнет поступать в продажу в новой упаковке (на фото), объем которой тоже изменен. Во-первых, теперь флаконы фасуются в картонные коробки и комплектуются шприцами и трубками для удобства дозировки. А во-вторых, помимо уже знакомого МЛ-202, разлитого во флаконы емкостью 185 мл (она рассчитана на однократную заливку в четырехцилиндровый двигатель объемом до 2 л), появится МЛ-202, расфасованный во флаконы емкостью 330 мл, предназначенные для обработки движков большего объема. При этом сохранится и старая фасовка без коробочки. В основном она предназначена для применения в сервисах, использующих раскоксовывающую жидкость как расходный материал. В отношении сроков заливки необходимо отметить: состав препарата подобран таким образом, что одного часа обработки (в подавляющем большинстве случаев) достаточно для получения необходимого результата. В нашей практике был только один случай, когда из более 200 обработанных машин лишь у одного Peugeot 605 (с пробегом под 300 тыс. км) после раскоксовывания компрессия поднялась только в трех цилиндрах с 6,5-7,5 атм до 10,5-11 атм, а в четвертом не изменилась. В него вновь был залит "Лавр МЛ-202", и после 3 часов замачивания компрессия в нем также поднялась до 11 атм. Если исходить из удобства применения препарата, то большинству автолюбителей можно смело рекомендовать оставлять препарат в двигателе на длительный срок, например на ночь. Подробная информация о применении МЛ-202- на сайте www.lavr.ru.

20.07.2005.   13.24   П. Петров, Москва
На WV Golf III повышенный расход топлива, черные свечи зажигания. На сервисе, произведя диагностику, сказали, что все системы работают нормально, но ведь если свечки черные, то это не нормально. В чем может быть причина?

Ответ: Для начала необходимо убедиться, что на машине стоят именно те свечи, которые и должны: в серьезных магазинах свечи подбирают по каталогам производителя для каждой модели автомобиля. Если у вас стоят "правильные" свечи, то черный нагар свидетельствует о работе двигателя на переобогащеной смеси. Это и есть причина повышенного расхода топлива. Причин такой работы может быть несколько: 1) неисправен датчик температуры двигателя; 2) несправен расходомер; 3) неисправен лямбда-зонд; 4) сильно загрязнены форсунки. Необходимо поочередно проверить все эти элементы, и в результате будет найдена причина неисправности. На заметку: расход топлива 11 л по городу не является повышенным, а для Москвы, пожалуй, даже маловат.

20.07.2005.   13.24   А. Иванов, Москва
Здравствуйте! Я хочу себе купить второй Гольф GTi, но, как известно, на машинах такого плана часто попадаются "убитые" двигатели.Как можно определить хоть примерно состояние двигателя.

Ответ: Прежде всего, не полагайтесь на собственные знания и не ограничивайтесь визуальным осмотром автомобиля и двигателя. Даже если мотор работает тихо и не вызывает подозрений, через несколько тысяч км пробега может всплыть масса "сюрпризов". Поэтому, если первичный осмотр авто вас удовлетворил, везите машину на диагностику в сервис. Процедура эта не так уж дорога: от 15 до 50 долларов, зато вы сможете обоснованно торговаться с продавцом машины. Отказ продавца ехать на диагностику должен вас однозначно насторожить. Скорее всего, машина умело подготовлена к продаже, и на сервисе обнаружится, что перед вами не "спортивный автомобиль в идеальном состоянии", а искусно замаскированные "дрова". Для начала необходимо подсоединить к машине диагностический прибор (VAG1552 и т.п.) и проверить наличие или отсутствие ошибок в памяти ЭБУ двигателя и проверить параметры системы управления двигателем. Если все в норме, то можно продолжить диагностику, а если нет, то необходимо для начала устранить, выявленные неисправности. Как можно проверить состояние двигателя. Необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и послушать, как он работает. Не должны прослушиваться посторонние шумы. Затем следует проверить давление масла независимым манометром. На холостых оборотах оно должно быть не менее 0,7 атм, а на прогретом двигателе и средних оборотах - не менее 3 атм. Далее посмотрите на состояние свечей (на них должен быть равномерный коричневый нагар) и проверьте компрессию (значение должно быть не менее 10). С помощью индикатора содержания СО в антифризе можно убедиться в отсутствии микротрещин и повреждений прокладки ГБЦ. Проверьте состояние масла, особое внимание уделяя его запаху: не должно быть запаха угара масла. Внимательно посмотрите на маслозаливную горловину (не видны ли подтеки масла, образовавшиеся при его доливке), обследуйте багажник - не обнаружится ли там запасной канистры масла или пятен от пролитого масла. Все эти признаки однозначно укажут на то, что мотор масло "ест", значит, он уже сильно изношен. Практически так же нужно обследовать пробку радиатора, чтобы убедиться, что система охлаждения работает в обычном режиме. В принципе, желательно с помощью эндоскопа проверить состояние зеркала цилиндра: там должны оставаться следы хона и отсутствовать сильные вертикальные царапины. Если все выше перечисленное выполнено, можно с большой долей вероятности считать такой двигатель исправным.

20.07.2005.   13.24   Николай Кучеренков, Тамбов
У меня ВАЗ-21214. Недавно поехал на дачу, и примерно на полпути загорелась лампочка "Сheck Engine". Я занервничал, но минут через 10 она погасла и больше не зажигалась. Что бы это значило?

Ответ: Недолговременное срабатывание сигнала "Сheck Engine" вероятнее всего связано с тем, что датчик расхода воздуха не отработал своих показаний (если впрыск распределенный), или возникли проблемы с шлангом подачи горячего воздуха (при моновпрыске). В обоих случаях ошибка записывается в электронный блок управления и выявляется диагностическим прибором при условии, что после момента загорания сигнальной лампы с аккумуляторной батареи не снималась клемма.

20.07.2005.   13.24   Максим Телегин, Владивосток
Слышал, что многие владельцы старых ВАЗ-2121 оборудуют их электровентилятором охлаждения. Можно ли это делать и, главное, нужно ли?

Ответ: Можно. Мало того, автомобили семейства "Нива", оснащенные многоточечным впрыском, имеют в штатном оснащении два электровентилятора охлаждения. Другой вопрос - нужно ли. Чего этим хочет добиться владелец? Снижения расхода топлива? Вопрос спорный, потому что такие исследования не проводились. Затраты же на переоборудование ощутимы: датчик температуры, электровентилятор, проводка плюс работы по монтажу. А если еще учесть низкое качество отечественных запчастей, то преимущества надежного постоянного привода от коленчатого вала будут очевидны. В то же время у двигателя "Нивы", оснащенного многоточечным впрыском, электровентиляторами управляет контроллер - прогрессивное устройство, способное безошибочно считывать показатели температуры и посылать сигнал на электродвигатель вентилятора, включая его в строго определенный момент.

20.07.2005.   13.24   Андрей Михалюк, Санкт-Петербург
Собираюсь оснастить свою впрысковую "Ниву" газобаллонным оборудованием. Однако слышал, что для этого якобы необходимо сверлить дырку в бензобаке.

Ответ: Для монтажа газобаллонного оборудования на ВАЗ-21214 потребуется дополнительный электронный блок управления двигателем (ЭБУ), "умеющий" распознавать вид топлива (так как изменятся показания лямбда-зонда), и "газовые" форсунки во впускной коллектор, в противном случае будет "сгорать" датчик кислорода. Что касается необходимости просверливания "дырки" в топливном баке, я воспринимаю это как шутку.

20.07.2005.   13.24   Леонид Власов, Орел
У нас с женой достаточно противоречивые требования к машине, и мы никак не можем подобрать устраивающий обоих автомобиль. Разводиться не хочу, денег на две машины не хватает. Как быть?

Ответ: Подобные ситуации действительно бывают. Относимся мы к этому спокойно. Действительно, автомобиль - это член семьи, и для того, чтобы его любили, надо, чтобы он всем нравился. Женщины, естественно, чаще обращают внимание на внешний вид и год выпуска, поэтому их проще всего обмануть. Мужчин больше интересуют опции и техническое состояние. И обе половины семьи, естественно, скованы одной цепью - ценой. Такой "маятник" может раскачиваться достаточно долго, пока оба не придут к простой истине: автомобиль всегда соответствует своей стоимости. А если жена будет очень упорствовать, то пусть не обижается, что впоследствии в вашем бюджете появится постоянная и немалая статья расходов на ремонт авто, у которого красивая обивка салона, сверкающие бока и гнилое нутро. Аналогичным образом можно прогореть на ремонте, если польститься на обилие опций. Главное - техническое состояние машины.

20.07.2005.   13.24   Игорь Крутов, Уфа
Скажите, насколько велико преимущество компьютерной диагностики перед "ручной", и когда есть смысл и необходимость ее проведения?

Ответ: В отношении компьютерной диагностики, несомненно, есть много надуманного. С одной стороны, компьютер способен быстро производить необходимые измерения и вычисления. Но за это в фирменных сервисах берут от 30 долларов за нормо-час, хотя иногда на пальцах ту же процедуру можно сделать за десять рублей. С другой стороны, к автомобилям, двигатели которых оснащены электронным управлением (а их сейчас большинство), без современного мотор-тестера лучше и не прикасаться. Однако сразу оговоримся, что такое понятие, как полная компьютерная диагностика ходовой части, - вещь явно вымышленная. К примеру: течь масла и тормозных жидкостей, растрескивание шлангов, манжет и пыльников компьютер никак не определит. Что же касается проверки тормозов и амортизаторов на беговых барабанах и вычисления их характеристик с филигранной точностью, то эта операция, на наш взгляд, не имеет для владельца подержанного автомобиля практического смысла. Она скорее полезна станциям инструментального контроля. У хозяина свой расчет По части компьютерной диагностики существуют и чисто коммерческие соображения. Дело в том, что зачастую руководителям автосервисов, чтобы увеличить их посещаемость, выгоднее купить мотор-тестер и приставить к нему сотрудника, который будет с умным видом нажимать на кнопки. Такому "мастеру" и платить можно меньше, и в случае необходимости его легко уволить - обучить другого не очень сложно. С клиента же за "демонстрацию" ЭВМ можно будет побольше содрать. Так что здесь у хозяина автомастерской всегда есть определенная выгода.

20.07.2005.   13.24   Виктор Масюк, Москва
Какая методика применяется специалистами вашей фирмы при определении реальной рыночной стоимости подержанных иномарок?

Ответ: В основе методики, используемой экспертами "ДЭКСа" при выявлении конечной стоимости "бэушного" автомобиля, лежит понятие базового состояния машины. Суть его в том, что сначала цена иномарки приравнивается к среднестатистической (применительно к российскому рынку) цене автомобиля такого же года выпуска и комплектации. Как правило, она исчисляется с помощью европейских каталогов плюс, естественно, расходы на доставку машины в Россию и ее последующей растаможки. Затем стоимость корректируется в зависимости от реального состояния кузова, остаточного ресурса двигателя и степени износа ходовой части. Например, для оценки состояния двигателя важно знать, насколько изменилась геометрия цилиндров (в поперечнике), для кузова - выявить следы и качество кузовного ремонта (если он проводился), а также степень проникновения коррозии в металл. По ходовой части традиционно оцениваются явно подлежащие замене детали и их стоимость. Так, рассматривая в качестве примера "Toyota Carina E" 1995 года выпуска в стандартной комплектации, отметим, что в объявлениях за этот автомобиль часто просят $5500, тогда как его конечная стоимость с учетом вышеприведенных затрат вполне может перейти планку в $9500. Будьте внимательны Тем не менее в базовом, по нашему понятию, состоянии ее цена должна колебаться в диапазоне $7000-8000. За такие деньги машина, естественно, и выглядеть должна прилично. При этом вполне нормальным считается наличие на кузове малозаметных следов подкраски. Хотя изредка могут встречаться и зашпаклеванные участки. Тут потребуется более серьезная экспертиза, но, если слой шпаклевки не превышает 1 мм, на это можно закрыть глаза. Однако при большей толщине "реставрационного" слоя к оценке состояния машины стоит подойти максимально предвзято. Купив такую иномарку, вы рискуете столкнуться с необходимостью ремонта кузова на специальном стапеле. Услуга обойдется примерно в $500.

20.07.2005.   13.24   Геннадий Трофимов, Санкт-Петербург
Автопарк нашего предприятия пополнился десятком легковых машин, как отечественных, так и зарубежных.Сейчас сотрудники ломают головы над тем, какие сигнализации подобрать для каждого нового автомобиля...

Ответ: Основной принцип выбора автомобильной противоугонной системы - минимальная достаточная необходимость. Суть его проста: нет смысла оснащать автомобиль дорогой сигнализацией с большим количеством сервисных функций, если он "пустой" (то есть там нет электрооборудования, которым можно управлять: люков, стеклоподъемников, кондиционера и т.п.). Для такой легковушки вполне подойдет недорогая охранная система, имеющая режим автопостановки на охрану, возможность подключения нескольких сигнальных датчиков, иммобилайзера, автомобильного пейджера и способная противостоять электронным системам взлома (так называемым грабберу и сканеру). Если машина уже оснащена электропакетом, то для нее стоит заказать более дорогую противоугонку, в которой есть выходы управления различными исполнительными механизмами. То же самое стоит предусмотреть на случай модернизации "пустого" автомобиля (например, его оснащения электролюком, автономным отопителем или автоматическими стеклоподъемниками). В дальнейшем, покидая машину и оставляя окна и люки открытыми, можно не беспокоиться - такая система закроет их самостоятельно. Если есть возможность, предпочтительнее покупать "умную" противоугонку, которая умеет себя диагностировать. Чем это хорошо? В случае обнаружения неисправного датчика она автоматически отключит его, сохраняя работоспособность остальных. Весьма удобны и такие сервисные функции, как "центральный замок", а также режим звукового оповещения о недопустимом разряде аккумулятора. Сертификат и гарантии Приобретая любую автосигнализацию, обязательно поинтересуйтесь ее гарантийным сроком и постгарантийным сервисом. Их отсутствие, вероятнее всего, свидетельствует о низкой надежности предлагаемой противоугонки. Кстати, все электронные устройства данного класса обязательно должны быть сертифицированы. Поэтому не стесняйтесь спросить у продавца этот документ. И еще: надежность любой охранной системы во многом зависит от качества ее установки. Доверять монтаж противоугонки следует только специалистам сертифицированных установочных центров. У каждого предприятия должна быть лицензия на этот вид работ.

20.07.2005.   13.24   Александр Синявин, Тверь
Существует ли в "ДЭКСе" статистика "осенних" неисправностей? Какие из них наиболее характерны для этого времени года?

Ответ: Самые распространенные неисправности в той или иной мере связаны с "активной" ездой по лужам. Вот уж где "мины" замедленного действия!.. Они могут "подорвать" даже самую крутую иномарку. В период осенней эксплуатации специалисты "ДЭКСа" зафиксировали два случая разрушения поршней на Peugeot 406 из-за всасывания воды в камеру сгорания; восемь случаев выхода из строя генераторов на Audi 100 с 44-м кузовом; растрескивание выхлопного коллектора на различных моделях Opel; выход из строя коммутаторов на Fiat; пробой высоковольтных свечей на Ford Sierra. Что касается отечественных машин, то особенно внимательно проезжать лужи должны владельцы такого детища нашего автопрома, как "сорок первый" Москвич

20.07.2005.   13.24   Игорь Кошкин, Долгопрудный
Что вы можете сказать о дизельных моторах? Как они ведут себя с наступлением холодов?

Ответ: Легковушки с дизельными двигателями менее капризны, чем с бензиновыми, и почти в два раза долговечнее. Но зимой запустить дизель все-таки несколько сложнее, хотя, как показывает практика, проблем с заводкой не возникает, если на дворе до минус пятнадцати. А поскольку зим без сюрпризов у нас, как правило, не бывает, лучше заранее установить на машину хороший аккумулятор, залить зимнее масло и добавлять в топливо специальные присадки, предотвращающие образование кристалликов льда. Тогда дизель будет исправно заводиться при любом морозе.

20.07.2005.   13.24   Bиктор Клиншов, Самара
Как свидетельствует практика, осенняя слякоть, дожди и заморозки тяжким бременем ложатся на двигатель. В чем основные причины сезонных "недомоганий" мотора?

Ответ: Пока еще основную массу машин, бегающих по нашим дорогам, составляют автомобили с карбюраторными движками. Именно они в наибольшей степени подвержены таким сезонным "недомоганиям", как плохой запуск, перебои в работе, повышенный расход топлива. "Лечат" их, как правило, так: ищут пропавшую искру, зачищают контакты, продувают жиклеры. Однако нередко бывает так: столкнувшись с трудным запуском и нестабильной работой движка, автовладелец с удивлением обнаруживает, что загвоздка кроется в чем-то другом. А ведь все достаточно просто. Для того чтобы двигатель исправно заводился в любой мороз, необходимо соблюдение минимум трех условий: правильное смесеобразование; наличие достаточно мощной искры в камере сгорания и достаточная компрессия в цилиндрах. Карбюратор, при всей его внешней сложности, как правило, "коварных" загадок не подкидывает, за исключением подсоса воздуха. Но угадать, что "заноза" именно здесь, и не каждому бывалому водителю удается. Больше всего проблем с зажиганием. Все работает, искра есть, а машина как "приморожена". Здесь диагностика на глазок может обнаружить только отсутствие или наличие искры. А для нормального запуска нужна не просто искра, а искра определенной мощности. То есть амплитуда, длительность и форма искры должны быть строго определенных величин. В противном случае мотор будет чихать, фыркать, а уж если и заведется, то бензина будет "есть" столько, что мало не покажется.

20.07.2005.   13.24   Андрей Котов, Электросталь
Cреди автомобилистов бытует мнение, что хорошо обработанный антикором автомобиль никогда ржаветь не будет. Насколько справедливо такое суждение?

Ответ: Следует помнить, что даже при благоприятных условиях эксплуатации средняя скорость проникновения коррозии в металл составляет около 0,1 мм в год. Этот показатель резко возрастает при воздействии агрессивных растворов, влажности и перепада температур. Чтобы защитить кузов, мы поливаем своих железных коней различными консервантами, свято веря, что входящие в них так называемые ингибиторы снизят активность неизбежной реакции металла и кислорода. Однако ни одна, даже самая качественная обработка специальными составами не дает стопроцентной защиты от коррозии. Перепады температур и вибрация отслаивают и растрескивают покрытие. А каждый новый слой, нанесенный на поврежденный участок, только ускоряет образование уже имеющихся "пузырей" между металлом и антикором. От этой беды в значительной степени "застрахованы" лишь машины, кузова которых сделаны из металла с двухсторонней оцинковкой. Поэтому, чтобы продлить жизнь кузова наших автомобилей, перед профилактической обработкой антикором нужно прежде всего установить очаги коррозии - для этого есть специальное оборудование - и уже после этого нанести по ним "точечные удары" специальными препаратами. Для остановки процесса используются нейтрализаторы коррозии, а цинкосодержащие составы создают надежную защиту металла.

20.07.2005.   13.24   Игорь Маслов, Москва
У меня неожиданно вышел из строя двигатель. В автосервисе специалисты сказали, что причиной тому - якобы фальшивый тосол, который я купил по дешевке на одном из придорожных развалов. Возможно ли возникновение неполадок в моторе из-за некачественного антифриза?

Ответ: Похоже, что автомеханики правы. Кустарно "сваренные" тосолы содержат большую долю полигликоля, в который для придания товарного вида мошенники нередко доливают подкрашенную синькой воду. Надо отметить, что такая смесь, как и оригинальный антифриз, при низких температурах не замерзает, однако сама по себе является сильнейшим окислителем и буквально за месяц-два способна разрушить систему охлаждения двигателя. В настоящих тосолах, изготовленных промышленным способом, высокие окислительные свойства полигликолей нейтрализуются присадками. Они, кстати, безвредны и для человека, так как дозированы в безопасных нормах. В чем отличия? Подделки обычно разливаются в стандартные пластиковые емкости, наклейки на которых аналогичны настоящим. Отличить на глаз фальсифицированные тосолы по цвету, запаху или консистенции без лабораторных исследований практически невозможно. Поэтому, если вы покупаете тосол на авторынке или на дорожном развале, требуйте у продавца сопроводительный сертификат с печатью производителя, наименование которого должно быть указано на этикетке.

20.07.2005.   13.24   Олег, Москва
Приобрел Ваз 2107 2001 г.в. После 6 месяцев активного использования "захрустела" передняя часть кузова. Автомобиль в авариях не был и использовался очень бережно. Как можно усилить кузов и почему такое случилось?

Ответ: Судя по году выпуска машины, Вы приобрели автомобиль не из первых рук. Для диагностики кузова, автомобиль нужно поставить на стапель и проверить геометрию кузова. Детальный осмотр машины снизу может выявить многие неисправности, которые скрыли от Вас предыдущие владельцы. В зависимости от характера повреждений, будет предпринят дальнейший ремонт. Очень часто на "классике" вследствие повреждения кузова появляются трещины в местах крепления лонжеронов и чашек амортизаторов. Для усиления этих элементов используется кронштейн-растяжка. Его можно купить в магазине и установить самостоятельно. Но нужно понимать, что это - не панацея от такой беды.

20.07.2005.   13.24   Журнал "Автомир", Москва
У меня БМВ 520 выпуск 1999 года.При включении первой передачи или задней на механической коробке передач и начале движения раздается звук напоминающий металлический щелчок , что-то наподобие вхождения шестерни в зацепление.Мы с товарищем спорим из-за того , что я поменяв уже около 20 разных авто ни разу с этим не сталкивался, а он меня убеждает , что так и должно быть.

Ответ: Однозначно, что так быть не должно. Для более полного ответа на этот вопрос, необходимо знать, откуда именно раздается этот звук: в передней части кузова, средней или задней его части. Если звук раздается в передней части - нужно прислушаться к работе коробки передач. Если в средней части - это может говорить о повреждении подвесного подшипника карданного вала. Если в задней части - это может говорить о повреждении крестовины карданного вала или сайлентблоков заднего моста.

20.07.2005.   13.24   Виктор Курышев, Пенза
В результате раскоксовки двигателя компрессия выровнялась в пределах 11,5-12,5 атм. Но меня смущает, что в третьем и пятом цилиндрах компрессия упала с 14 до 12 атм. В чем дело?

Ответ: Действительно, после применения МЛ-202 иногда отмечается падение компрессии. Это вполне закономерно и обусловлено несколькими причинами. Во-первых, если двигатель сильно изношен (что может касаться только отдельных цилиндров), то "обросшие" коксовыми отложениями поршни могут, скажем так, самоуплотняться. Естественно, после очистки таких цилиндров от грязи изношенные кольца не в состоянии обеспечить требуемую герметичность и "перекрыть" увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Во-вторых, после раскоксовывания улучшается работа маслосъемных колец. Естественно, фактическое снижение количества масла в зоне изношенных компрессионных колец до нормального уровня станет причиной некоторого падения компрессии. Зато, можете не сомневаться, уменьшится расход масла на угар. И, наконец, если в камере сгорания было много нагара, то это со временем спровоцировало некоторое искусственное завышение компрессии за счет увеличения геометрической степени сжатия. По указанной причине даже хорошие двигатели могут проявлять чрезмерную склонность к детонации и калильному зажиганию. Поэтому раскоксовывание двигателя ни в коем случае не ухудшает параметров двигателя, напротив, приводит его в нормальное состояние, если, конечно, он окончательно не изношен. Так что в вашем случае компрессия 12 атм - это вполне нормальное значение, обеспеченное реальным состоянием восстановленного мотора.