Ответы на вопросы

20.07.2005.   13.24   А. Иванов, Москва
Здравствуйте! Я хочу себе купить второй Гольф GTi, но, как известно, на машинах такого плана часто попадаются "убитые" двигатели.Как можно определить хоть примерно состояние двигателя.

Ответ: Прежде всего, не полагайтесь на собственные знания и не ограничивайтесь визуальным осмотром автомобиля и двигателя. Даже если мотор работает тихо и не вызывает подозрений, через несколько тысяч км пробега может всплыть масса "сюрпризов". Поэтому, если первичный осмотр авто вас удовлетворил, везите машину на диагностику в сервис. Процедура эта не так уж дорога: от 15 до 50 долларов, зато вы сможете обоснованно торговаться с продавцом машины. Отказ продавца ехать на диагностику должен вас однозначно насторожить. Скорее всего, машина умело подготовлена к продаже, и на сервисе обнаружится, что перед вами не "спортивный автомобиль в идеальном состоянии", а искусно замаскированные "дрова". Для начала необходимо подсоединить к машине диагностический прибор (VAG1552 и т.п.) и проверить наличие или отсутствие ошибок в памяти ЭБУ двигателя и проверить параметры системы управления двигателем. Если все в норме, то можно продолжить диагностику, а если нет, то необходимо для начала устранить, выявленные неисправности. Как можно проверить состояние двигателя. Необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и послушать, как он работает. Не должны прослушиваться посторонние шумы. Затем следует проверить давление масла независимым манометром. На холостых оборотах оно должно быть не менее 0,7 атм, а на прогретом двигателе и средних оборотах - не менее 3 атм. Далее посмотрите на состояние свечей (на них должен быть равномерный коричневый нагар) и проверьте компрессию (значение должно быть не менее 10). С помощью индикатора содержания СО в антифризе можно убедиться в отсутствии микротрещин и повреждений прокладки ГБЦ. Проверьте состояние масла, особое внимание уделяя его запаху: не должно быть запаха угара масла. Внимательно посмотрите на маслозаливную горловину (не видны ли подтеки масла, образовавшиеся при его доливке), обследуйте багажник - не обнаружится ли там запасной канистры масла или пятен от пролитого масла. Все эти признаки однозначно укажут на то, что мотор масло "ест", значит, он уже сильно изношен. Практически так же нужно обследовать пробку радиатора, чтобы убедиться, что система охлаждения работает в обычном режиме. В принципе, желательно с помощью эндоскопа проверить состояние зеркала цилиндра: там должны оставаться следы хона и отсутствовать сильные вертикальные царапины. Если все выше перечисленное выполнено, можно с большой долей вероятности считать такой двигатель исправным.

20.07.2005.   13.24   Николай Кучеренков, Тамбов
У меня ВАЗ-21214. Недавно поехал на дачу, и примерно на полпути загорелась лампочка "Сheck Engine". Я занервничал, но минут через 10 она погасла и больше не зажигалась. Что бы это значило?

Ответ: Недолговременное срабатывание сигнала "Сheck Engine" вероятнее всего связано с тем, что датчик расхода воздуха не отработал своих показаний (если впрыск распределенный), или возникли проблемы с шлангом подачи горячего воздуха (при моновпрыске). В обоих случаях ошибка записывается в электронный блок управления и выявляется диагностическим прибором при условии, что после момента загорания сигнальной лампы с аккумуляторной батареи не снималась клемма.

20.07.2005.   13.24   Максим Телегин, Владивосток
Слышал, что многие владельцы старых ВАЗ-2121 оборудуют их электровентилятором охлаждения. Можно ли это делать и, главное, нужно ли?

Ответ: Можно. Мало того, автомобили семейства "Нива", оснащенные многоточечным впрыском, имеют в штатном оснащении два электровентилятора охлаждения. Другой вопрос - нужно ли. Чего этим хочет добиться владелец? Снижения расхода топлива? Вопрос спорный, потому что такие исследования не проводились. Затраты же на переоборудование ощутимы: датчик температуры, электровентилятор, проводка плюс работы по монтажу. А если еще учесть низкое качество отечественных запчастей, то преимущества надежного постоянного привода от коленчатого вала будут очевидны. В то же время у двигателя "Нивы", оснащенного многоточечным впрыском, электровентиляторами управляет контроллер - прогрессивное устройство, способное безошибочно считывать показатели температуры и посылать сигнал на электродвигатель вентилятора, включая его в строго определенный момент.

20.07.2005.   13.24   Андрей Михалюк, Санкт-Петербург
Собираюсь оснастить свою впрысковую "Ниву" газобаллонным оборудованием. Однако слышал, что для этого якобы необходимо сверлить дырку в бензобаке.

Ответ: Для монтажа газобаллонного оборудования на ВАЗ-21214 потребуется дополнительный электронный блок управления двигателем (ЭБУ), "умеющий" распознавать вид топлива (так как изменятся показания лямбда-зонда), и "газовые" форсунки во впускной коллектор, в противном случае будет "сгорать" датчик кислорода. Что касается необходимости просверливания "дырки" в топливном баке, я воспринимаю это как шутку.

20.07.2005.   13.24   Леонид Власов, Орел
У нас с женой достаточно противоречивые требования к машине, и мы никак не можем подобрать устраивающий обоих автомобиль. Разводиться не хочу, денег на две машины не хватает. Как быть?

Ответ: Подобные ситуации действительно бывают. Относимся мы к этому спокойно. Действительно, автомобиль - это член семьи, и для того, чтобы его любили, надо, чтобы он всем нравился. Женщины, естественно, чаще обращают внимание на внешний вид и год выпуска, поэтому их проще всего обмануть. Мужчин больше интересуют опции и техническое состояние. И обе половины семьи, естественно, скованы одной цепью - ценой. Такой "маятник" может раскачиваться достаточно долго, пока оба не придут к простой истине: автомобиль всегда соответствует своей стоимости. А если жена будет очень упорствовать, то пусть не обижается, что впоследствии в вашем бюджете появится постоянная и немалая статья расходов на ремонт авто, у которого красивая обивка салона, сверкающие бока и гнилое нутро. Аналогичным образом можно прогореть на ремонте, если польститься на обилие опций. Главное - техническое состояние машины.

20.07.2005.   13.24   Игорь Крутов, Уфа
Скажите, насколько велико преимущество компьютерной диагностики перед "ручной", и когда есть смысл и необходимость ее проведения?

Ответ: В отношении компьютерной диагностики, несомненно, есть много надуманного. С одной стороны, компьютер способен быстро производить необходимые измерения и вычисления. Но за это в фирменных сервисах берут от 30 долларов за нормо-час, хотя иногда на пальцах ту же процедуру можно сделать за десять рублей. С другой стороны, к автомобилям, двигатели которых оснащены электронным управлением (а их сейчас большинство), без современного мотор-тестера лучше и не прикасаться. Однако сразу оговоримся, что такое понятие, как полная компьютерная диагностика ходовой части, - вещь явно вымышленная. К примеру: течь масла и тормозных жидкостей, растрескивание шлангов, манжет и пыльников компьютер никак не определит. Что же касается проверки тормозов и амортизаторов на беговых барабанах и вычисления их характеристик с филигранной точностью, то эта операция, на наш взгляд, не имеет для владельца подержанного автомобиля практического смысла. Она скорее полезна станциям инструментального контроля. У хозяина свой расчет По части компьютерной диагностики существуют и чисто коммерческие соображения. Дело в том, что зачастую руководителям автосервисов, чтобы увеличить их посещаемость, выгоднее купить мотор-тестер и приставить к нему сотрудника, который будет с умным видом нажимать на кнопки. Такому "мастеру" и платить можно меньше, и в случае необходимости его легко уволить - обучить другого не очень сложно. С клиента же за "демонстрацию" ЭВМ можно будет побольше содрать. Так что здесь у хозяина автомастерской всегда есть определенная выгода.

20.07.2005.   13.24   Виктор Масюк, Москва
Какая методика применяется специалистами вашей фирмы при определении реальной рыночной стоимости подержанных иномарок?

Ответ: В основе методики, используемой экспертами "ДЭКСа" при выявлении конечной стоимости "бэушного" автомобиля, лежит понятие базового состояния машины. Суть его в том, что сначала цена иномарки приравнивается к среднестатистической (применительно к российскому рынку) цене автомобиля такого же года выпуска и комплектации. Как правило, она исчисляется с помощью европейских каталогов плюс, естественно, расходы на доставку машины в Россию и ее последующей растаможки. Затем стоимость корректируется в зависимости от реального состояния кузова, остаточного ресурса двигателя и степени износа ходовой части. Например, для оценки состояния двигателя важно знать, насколько изменилась геометрия цилиндров (в поперечнике), для кузова - выявить следы и качество кузовного ремонта (если он проводился), а также степень проникновения коррозии в металл. По ходовой части традиционно оцениваются явно подлежащие замене детали и их стоимость. Так, рассматривая в качестве примера "Toyota Carina E" 1995 года выпуска в стандартной комплектации, отметим, что в объявлениях за этот автомобиль часто просят $5500, тогда как его конечная стоимость с учетом вышеприведенных затрат вполне может перейти планку в $9500. Будьте внимательны Тем не менее в базовом, по нашему понятию, состоянии ее цена должна колебаться в диапазоне $7000-8000. За такие деньги машина, естественно, и выглядеть должна прилично. При этом вполне нормальным считается наличие на кузове малозаметных следов подкраски. Хотя изредка могут встречаться и зашпаклеванные участки. Тут потребуется более серьезная экспертиза, но, если слой шпаклевки не превышает 1 мм, на это можно закрыть глаза. Однако при большей толщине "реставрационного" слоя к оценке состояния машины стоит подойти максимально предвзято. Купив такую иномарку, вы рискуете столкнуться с необходимостью ремонта кузова на специальном стапеле. Услуга обойдется примерно в $500.

20.07.2005.   13.24   Геннадий Трофимов, Санкт-Петербург
Автопарк нашего предприятия пополнился десятком легковых машин, как отечественных, так и зарубежных.Сейчас сотрудники ломают головы над тем, какие сигнализации подобрать для каждого нового автомобиля...

Ответ: Основной принцип выбора автомобильной противоугонной системы - минимальная достаточная необходимость. Суть его проста: нет смысла оснащать автомобиль дорогой сигнализацией с большим количеством сервисных функций, если он "пустой" (то есть там нет электрооборудования, которым можно управлять: люков, стеклоподъемников, кондиционера и т.п.). Для такой легковушки вполне подойдет недорогая охранная система, имеющая режим автопостановки на охрану, возможность подключения нескольких сигнальных датчиков, иммобилайзера, автомобильного пейджера и способная противостоять электронным системам взлома (так называемым грабберу и сканеру). Если машина уже оснащена электропакетом, то для нее стоит заказать более дорогую противоугонку, в которой есть выходы управления различными исполнительными механизмами. То же самое стоит предусмотреть на случай модернизации "пустого" автомобиля (например, его оснащения электролюком, автономным отопителем или автоматическими стеклоподъемниками). В дальнейшем, покидая машину и оставляя окна и люки открытыми, можно не беспокоиться - такая система закроет их самостоятельно. Если есть возможность, предпочтительнее покупать "умную" противоугонку, которая умеет себя диагностировать. Чем это хорошо? В случае обнаружения неисправного датчика она автоматически отключит его, сохраняя работоспособность остальных. Весьма удобны и такие сервисные функции, как "центральный замок", а также режим звукового оповещения о недопустимом разряде аккумулятора. Сертификат и гарантии Приобретая любую автосигнализацию, обязательно поинтересуйтесь ее гарантийным сроком и постгарантийным сервисом. Их отсутствие, вероятнее всего, свидетельствует о низкой надежности предлагаемой противоугонки. Кстати, все электронные устройства данного класса обязательно должны быть сертифицированы. Поэтому не стесняйтесь спросить у продавца этот документ. И еще: надежность любой охранной системы во многом зависит от качества ее установки. Доверять монтаж противоугонки следует только специалистам сертифицированных установочных центров. У каждого предприятия должна быть лицензия на этот вид работ.

20.07.2005.   13.24   Александр Синявин, Тверь
Существует ли в "ДЭКСе" статистика "осенних" неисправностей? Какие из них наиболее характерны для этого времени года?

Ответ: Самые распространенные неисправности в той или иной мере связаны с "активной" ездой по лужам. Вот уж где "мины" замедленного действия!.. Они могут "подорвать" даже самую крутую иномарку. В период осенней эксплуатации специалисты "ДЭКСа" зафиксировали два случая разрушения поршней на Peugeot 406 из-за всасывания воды в камеру сгорания; восемь случаев выхода из строя генераторов на Audi 100 с 44-м кузовом; растрескивание выхлопного коллектора на различных моделях Opel; выход из строя коммутаторов на Fiat; пробой высоковольтных свечей на Ford Sierra. Что касается отечественных машин, то особенно внимательно проезжать лужи должны владельцы такого детища нашего автопрома, как "сорок первый" Москвич

20.07.2005.   13.24   Игорь Кошкин, Долгопрудный
Что вы можете сказать о дизельных моторах? Как они ведут себя с наступлением холодов?

Ответ: Легковушки с дизельными двигателями менее капризны, чем с бензиновыми, и почти в два раза долговечнее. Но зимой запустить дизель все-таки несколько сложнее, хотя, как показывает практика, проблем с заводкой не возникает, если на дворе до минус пятнадцати. А поскольку зим без сюрпризов у нас, как правило, не бывает, лучше заранее установить на машину хороший аккумулятор, залить зимнее масло и добавлять в топливо специальные присадки, предотвращающие образование кристалликов льда. Тогда дизель будет исправно заводиться при любом морозе.

20.07.2005.   13.24   Bиктор Клиншов, Самара
Как свидетельствует практика, осенняя слякоть, дожди и заморозки тяжким бременем ложатся на двигатель. В чем основные причины сезонных "недомоганий" мотора?

Ответ: Пока еще основную массу машин, бегающих по нашим дорогам, составляют автомобили с карбюраторными движками. Именно они в наибольшей степени подвержены таким сезонным "недомоганиям", как плохой запуск, перебои в работе, повышенный расход топлива. "Лечат" их, как правило, так: ищут пропавшую искру, зачищают контакты, продувают жиклеры. Однако нередко бывает так: столкнувшись с трудным запуском и нестабильной работой движка, автовладелец с удивлением обнаруживает, что загвоздка кроется в чем-то другом. А ведь все достаточно просто. Для того чтобы двигатель исправно заводился в любой мороз, необходимо соблюдение минимум трех условий: правильное смесеобразование; наличие достаточно мощной искры в камере сгорания и достаточная компрессия в цилиндрах. Карбюратор, при всей его внешней сложности, как правило, "коварных" загадок не подкидывает, за исключением подсоса воздуха. Но угадать, что "заноза" именно здесь, и не каждому бывалому водителю удается. Больше всего проблем с зажиганием. Все работает, искра есть, а машина как "приморожена". Здесь диагностика на глазок может обнаружить только отсутствие или наличие искры. А для нормального запуска нужна не просто искра, а искра определенной мощности. То есть амплитуда, длительность и форма искры должны быть строго определенных величин. В противном случае мотор будет чихать, фыркать, а уж если и заведется, то бензина будет "есть" столько, что мало не покажется.

20.07.2005.   13.24   Андрей Котов, Электросталь
Cреди автомобилистов бытует мнение, что хорошо обработанный антикором автомобиль никогда ржаветь не будет. Насколько справедливо такое суждение?

Ответ: Следует помнить, что даже при благоприятных условиях эксплуатации средняя скорость проникновения коррозии в металл составляет около 0,1 мм в год. Этот показатель резко возрастает при воздействии агрессивных растворов, влажности и перепада температур. Чтобы защитить кузов, мы поливаем своих железных коней различными консервантами, свято веря, что входящие в них так называемые ингибиторы снизят активность неизбежной реакции металла и кислорода. Однако ни одна, даже самая качественная обработка специальными составами не дает стопроцентной защиты от коррозии. Перепады температур и вибрация отслаивают и растрескивают покрытие. А каждый новый слой, нанесенный на поврежденный участок, только ускоряет образование уже имеющихся "пузырей" между металлом и антикором. От этой беды в значительной степени "застрахованы" лишь машины, кузова которых сделаны из металла с двухсторонней оцинковкой. Поэтому, чтобы продлить жизнь кузова наших автомобилей, перед профилактической обработкой антикором нужно прежде всего установить очаги коррозии - для этого есть специальное оборудование - и уже после этого нанести по ним "точечные удары" специальными препаратами. Для остановки процесса используются нейтрализаторы коррозии, а цинкосодержащие составы создают надежную защиту металла.

20.07.2005.   13.24   Игорь Маслов, Москва
У меня неожиданно вышел из строя двигатель. В автосервисе специалисты сказали, что причиной тому - якобы фальшивый тосол, который я купил по дешевке на одном из придорожных развалов. Возможно ли возникновение неполадок в моторе из-за некачественного антифриза?

Ответ: Похоже, что автомеханики правы. Кустарно "сваренные" тосолы содержат большую долю полигликоля, в который для придания товарного вида мошенники нередко доливают подкрашенную синькой воду. Надо отметить, что такая смесь, как и оригинальный антифриз, при низких температурах не замерзает, однако сама по себе является сильнейшим окислителем и буквально за месяц-два способна разрушить систему охлаждения двигателя. В настоящих тосолах, изготовленных промышленным способом, высокие окислительные свойства полигликолей нейтрализуются присадками. Они, кстати, безвредны и для человека, так как дозированы в безопасных нормах. В чем отличия? Подделки обычно разливаются в стандартные пластиковые емкости, наклейки на которых аналогичны настоящим. Отличить на глаз фальсифицированные тосолы по цвету, запаху или консистенции без лабораторных исследований практически невозможно. Поэтому, если вы покупаете тосол на авторынке или на дорожном развале, требуйте у продавца сопроводительный сертификат с печатью производителя, наименование которого должно быть указано на этикетке.

20.07.2005.   13.24   Олег, Москва
Приобрел Ваз 2107 2001 г.в. После 6 месяцев активного использования "захрустела" передняя часть кузова. Автомобиль в авариях не был и использовался очень бережно. Как можно усилить кузов и почему такое случилось?

Ответ: Судя по году выпуска машины, Вы приобрели автомобиль не из первых рук. Для диагностики кузова, автомобиль нужно поставить на стапель и проверить геометрию кузова. Детальный осмотр машины снизу может выявить многие неисправности, которые скрыли от Вас предыдущие владельцы. В зависимости от характера повреждений, будет предпринят дальнейший ремонт. Очень часто на "классике" вследствие повреждения кузова появляются трещины в местах крепления лонжеронов и чашек амортизаторов. Для усиления этих элементов используется кронштейн-растяжка. Его можно купить в магазине и установить самостоятельно. Но нужно понимать, что это - не панацея от такой беды.

20.07.2005.   13.24   Журнал "Автомир", Москва
У меня БМВ 520 выпуск 1999 года.При включении первой передачи или задней на механической коробке передач и начале движения раздается звук напоминающий металлический щелчок , что-то наподобие вхождения шестерни в зацепление.Мы с товарищем спорим из-за того , что я поменяв уже около 20 разных авто ни разу с этим не сталкивался, а он меня убеждает , что так и должно быть.

Ответ: Однозначно, что так быть не должно. Для более полного ответа на этот вопрос, необходимо знать, откуда именно раздается этот звук: в передней части кузова, средней или задней его части. Если звук раздается в передней части - нужно прислушаться к работе коробки передач. Если в средней части - это может говорить о повреждении подвесного подшипника карданного вала. Если в задней части - это может говорить о повреждении крестовины карданного вала или сайлентблоков заднего моста.

20.07.2005.   13.24   Виктор Курышев, Пенза
В результате раскоксовки двигателя компрессия выровнялась в пределах 11,5-12,5 атм. Но меня смущает, что в третьем и пятом цилиндрах компрессия упала с 14 до 12 атм. В чем дело?

Ответ: Действительно, после применения МЛ-202 иногда отмечается падение компрессии. Это вполне закономерно и обусловлено несколькими причинами. Во-первых, если двигатель сильно изношен (что может касаться только отдельных цилиндров), то "обросшие" коксовыми отложениями поршни могут, скажем так, самоуплотняться. Естественно, после очистки таких цилиндров от грязи изношенные кольца не в состоянии обеспечить требуемую герметичность и "перекрыть" увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Во-вторых, после раскоксовывания улучшается работа маслосъемных колец. Естественно, фактическое снижение количества масла в зоне изношенных компрессионных колец до нормального уровня станет причиной некоторого падения компрессии. Зато, можете не сомневаться, уменьшится расход масла на угар. И, наконец, если в камере сгорания было много нагара, то это со временем спровоцировало некоторое искусственное завышение компрессии за счет увеличения геометрической степени сжатия. По указанной причине даже хорошие двигатели могут проявлять чрезмерную склонность к детонации и калильному зажиганию. Поэтому раскоксовывание двигателя ни в коем случае не ухудшает параметров двигателя, напротив, приводит его в нормальное состояние, если, конечно, он окончательно не изношен. Так что в вашем случае компрессия 12 атм - это вполне нормальное значение, обеспеченное реальным состоянием восстановленного мотора.

20.07.2005.   13.24   Журнал "Автомир", Москва
На вопросы читателей "АвтоМира",связанные с приобретением подержанного автомобиля, отвечает директор экспертно-диагностической фирмы "ДЭКС" Андрей ЛЕМИГОВ

Ответ: Сто раз подумайте, прежде чем продавать старый автомобиль: при достаточно скромных вложениях он вполне может еще послужить После введения таможенных новшеств многие, стремясь обновить авто, вначале продают старую машину, а потом обнаруживают, что запланированной суммы ни на что приличное не хватает. Поэтому при принятии решения о том, что автомобиль остается у вас, целесообразно грамотно подойти к планированию ремонта, дабы не переплатить, но и не уподобиться скупому, который платит дважды. Своими руками Прежде всего нужно отметить все очаги коррозии и принять меры к ее локализации. Обращаться с этим в сервис не всегда рационально, разве только для покраски. В продаже сейчас много средств, на основе ортофосфорной кислоты и различных ингибиторов, с помощью которых можно нейтрализовать или замедлить процесс окисления металла. Далее необходимо с помощью различных композитов эпоксидной смолы защитить пораженный участок от влаги и одновременно вернуть ему требуемую геометрию. Затем - покраска. Силовые детали кузова, например пороги, "залеплять" таким образом можно только перед продажей, а для себя лучше потратиться на сварку. Обновить сердце С двигателем в первую очередь надо определиться в плане износа цилиндро-поршневой группы, коленчатого вала и вкладышей. Проблемы с давлением и расходом масла чреваты капитальным ремонтом, стоимость которого для иномарок колеблется в пределах $1000-2000. Московские фирмы, берущиеся за капитальный ремонт с качественной расточкой, можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные (как правило, более дешевые) предложения поступают от тех, кто занимается только переборкой, без расточки, а при необходимости на расточку возят двигатель к специалистам. Соответственно такие стараются уговорить клиента заменить поршневые кольца и вкладыши на номинальный размер без расточки. Это порой имеет смысл на отечественных машинах, у которых в силу невысокого качества комплектующих могут "сесть" кольца при пробеге 30-60 тыс. км (далеко не всегда в цилиндрах и шейках коленчатого вала появляется эллипс). На хороших иномарках такие проблемы возникают далеко за 200 тыс. км. В этом случае замена колец и вкладышей на номинальные размеры без расточки чаще всего приводит к резкому ухудшению. В результате, потратив $600-700, вы останетесь со своей проблемой и вынуждены будете все-таки проводить полноценный ремонт. Чаще всего реализовать обещанную гарантию не удается: "заткнуть" овальное отверстие круглым предметом еще никто не мог, но вам, естественно, докажут, что во всем виноваты вы сами. Что касается трансмиссии и ходовой части, то здесь все понятно, за исключением коробки передач и редуктора. Практика показывает, что целесообразнее купить их на разборках, чем ремонтировать.

20.07.2005.   13.24   Семен Малышев, Тверь
Хочу купить подержанную иномарку, но пугает будущий расход. Расскажите, каковы средние затраты на ремонт автомобилей разных моделей.

Ответ: Машину нельзя назвать выгодным вложением денег. Со временем авто теряет в цене, да и на поддержание работоспособного состояния уходят немалые суммы. Мы провели оценку затрат на пяти наиболее популярных моделях автомобилей, по десять машин каждой модели, в период с мая 2002 года до настоящего момента. Если отследить момент, когда среднегодовые затраты резко возрастают и делают дальнейшую эксплуатацию автомобиля нерентабельной, то для любых моделей эти значения (по пробегу) отражают степень падения их рыночной стоимости. Приведу ориентировочные цифры: для престижных автомобилей немецкого производства эти пробеги составляют 300-400 тыс. км, а авто среднего класса - 250-300. Машины японского производства по техническим характеристикам близки германским, но более высокая стоимость запасных частей, как правило, снижает эти показатели на 25-50%. Такой разброс обусловлен различной ценовой политикой автопроизводителей из Страны восходящего солнца. Показания одометра эксплуатируемых в России американских машин редко превышают 200 тыс. км, хотя, безусловно, встречаются исключения. Так, легендарный Jeep Grand Cherokee сам по себе не является эталоном надежности, но в силу простоты ремонта и невысокой стоимости запчастей может легко перевалить десятилетний рубеж. А Ford Escort при достижении достаточно скромного возраста начинает расползаться по швам, что прекрасно подтверждает его низкая стоимость в достаточно малом возрасте.

Автомобиль	Год выпуска	Затраты, $	Характерные отказы
Mercedes-Benz Е-класса	91-93 97-99	200-300 100-200	Инжектор (КЕ), натяжитель цепи Не зафиксировано
BMW 5-й серии	91-93 97-99	300-400 50-100	Перегрев двигателя, ходовая часть Не зафиксировано
Opel Omega	91-93 97-99	200-300 100-150	Бензонасос*, вискомуфта, коррозия Трещина коллектора
Opel Vectra	90-92 97-99	150-350 200-300	Коррозия Диски сцепления**
Audi 100	92-93	150-200	Не зафиксировано
Audi А6</td>	98-99	200-300	Ходовая часть
VW Passat	91-93 98-99	100-200 250-350	Не зафиксировано Ходовая часть, натяжитель цепи***
VW Golf III	92-93 150-200	97-98 150-200	Не зафиксировано Не зафиксировано
Toyota Carina Е	92-93 100-200	96-97 100-200	Не зафиксировано Не зафиксировано
Jeep Grand Cherokee	92-93 97-98	200-300 150-250	Не зафиксировано Не зафиксировано
Mitsubishi Pajero	92-93	300- 500	Не зафиксировано
Nissan Almera	97-99	150-350****	Не зафиксировано

* Кроме насосов Pierburg
** Замена сцепления требует снятия двигателя
*** До модернизации
**** Большой разброс связан с тем, что много машин продается с внутреннего рынка

20.07.2005.   13.24   Семен Малышев, Тверь
Как вы относитесь к полноприводным версиям легковых автомобилей?

Ответ: Если речь идет о таких полноприводных авто, как Audi Quatro или Subaru, то к ним я отношусь с большим уважением. В остальных случаях я рекомендовал бы воздержаться от покупки такого подержанного автомобиля. Дело в том, что при необходимости замены большинства деталей на других полноприводных легковых автомобилях (к примеру, Volkswagen Golf Country или Volkswagen Passat Syncro) неизбежно возникнут проблемы. Как временные, так и финансовые.

20.07.2005.   13.24   Александр Мошкин, Санкт-Петербург
В чем состоит выигрыш от применения цифрового процессора звука? Ведь классная аудиосистема и без того отлично звучит.

Ответ: Выигрыш - в возможности управления звуковыми эффектами внутри салона автомобиля. В обычном режиме аудиосистема создает только стерео-, в крайнем случае - псевдоквадроэффект, не более. Причем в строго определенной зоне. А цифровой процессор может формировать звуковую картину, обеспечивающую эффект присутствия на концерте или джаз-площадке, и при этом слушатель будет (при соответствующей настройке) ощущать его в любом месте салона. Кроме того, у процессора гораздо больше возможностей по диапазону регулировок тембра, чем у обычного аналогового эквалайзера.