Сибирь и окрестности...
Россия... безграничная, бескрайняя, огромная. С запада на восток 10 часовых поясов. От Санкт-Петербурга до Камчатки: восточного полуострова, который расположен недалеко от Берингова пролива, возможно 12000-13000 км. Цифры, которые не могут оставить равнодушными тех, кто любит путешествовать.
После того, как я объездил все страны востока на моей верной Honda "Gold Wing 1200" 86-го года выпуска, мне не хватало только одной, самой большой, пугающей, той, о которой говорят повсюду: "ля Руссия!" В 1999-ом бросаю вызов судьбе, но холодная советская бюрократическая система даёт мне визу лишь на 13 дней. Их мало, чтобы доехать до Урала, и случай с банальной аварией в Москве окончательо разбивает мою мечту. В 2000-ом я мог только тешить себя иллюзиями, но вдруг обнаружил возможность получить визу на более долгий срок, и тогда я решил: "в 2001-ом я покорю Россию!".
Планирую поездку: цель - озеро Байкал, центр Сибири и её окрестности. 20000 км между началом и концом путешествия не так уж и мало, и я начинаю соответствующие приготовления. Моя "Gold Wing" по имени Тельма уже прошла 210 тыс. км (да, вы всё правильно прочитали), я знаю её, как свои пять пальцев, и она-то, уж точно, меня не подведёт. Поворот ключа на месте отправления, мотор работает, как часы, все "расходники" заменены на новые, естественно, новая резина, именно та, что нужна, и 20 тыс. км теперь не проблема. Бензиновая помпа с запасным фильтром. Свечи, лампочки и прочее оборудование. Чемоданчик "скорой помощи" продуман на все случаи жизни. Логистика "on the road". И, наконец, я сам. 66 дней одному в незнакомой стране требуют хорошей физической и психологической подготовки: спортзал и постоянные тренировки (выигранный в 99-ом году чемпионат Италии по бодибилдингу и тут сыграл свою роль). Итак, я готов! 16 июля закидываю последние вещи в тележку, обнимаю моих плачущих маму с сестрой и с эмоциями, которых никогда раньше не испытывал, начинаю свое путешествие. Из Тольмеццо до австрийской границы рукой подать. В Австрии всё по-прежнему - полный порядок. Даже скучно. Чехия и Польша - не проблема, дороги превосходные, границы проходятся легко. В один день я остановился в Польше у друзей в Биала Подласка , которых знал по своим прошлым поездкам. Когда я рассказал им о своих планах, они назвали меня сумасшедшим, но накануне моего отъезда устроили специально для меня "вечеринку удачи". На следующий день Ивона и Моника проводили меня до беларуской границы: хаотичной и бюрократичной.
3 часика, и я в Беларуси. Асфальт значительно хуже, и чтобы езда была комфортнее, выкручиваю ручку значительно меньше: максимальная скорость 90-100 км/ч. Абсолютно ровный пейзаж: дорога, которая разрезает напополам безграничный берёзовый лес. Движение очень скудное. Виднеются первые "дачи" - деревянные постройки небольших размеров, с огородами внутри, разграниченные друг от друга деревянными изгородями.
Такой мотоцикл, как мой, вряд ли проскочит незамеченным, особенно для милиции, которая не упустит своего шанса поднять палочку. Самое лучшее с ними - оставаться спокойным и ответственно отвечать на все их вопросы: самые распространенные из них - объем двигателя мотоцикла, скорость и есть ли водительское удостоверение. Очень удивляются, заметив стереомагнитолу, бордового цвета с электронным запуском. Рассказываю им про свое приключение, они предупреждают меня быть очень осторожным и желают удачи на дороге.
Быстро проезжаю весь Минск и подъезжаю к русской границе. Вот, наконец, я в России. Бензин очень дешевый, кое-где даже можно найти 98-ой хорошего качества. Вид вокруг меня не меняется и сопровождает меня еще на протяжении долгого времени. Проезжаю Смоленск, движение интенсивное и очень хаотичное: повозки, ведомые лошадьми, грузовики, которые еле тащатся и машины, которые мчатся с безумной скоростью. По середине дороги спокойно можно наткнуться на мертвую собаку, увидеть клочки разорванных шин, кирпичи, выпавшие из кузовов грузовиков.
Постоянно вижу машины, сломавшиеся в дороге, стоящих на обочинах водителей которые не злятся, а терпеливо начинают сами чинить свои машины . Авария со смертельным исходом, которую я вижу на своем пути, заставляет задуматься о том, что дорога не для развлечений. Нужно быть на стороже. После двух с половиной тысяч км я в Москве. Время здесь +2 часа относительно Италии. В один из дней останавливаюсь у друга, который живет там и работает.
Москва еще красивее, чем 2 года назад - достойная столица самой большой в мире страны. Мне говорят, что после Москвы дорога будет гораздо хуже и предупреждают быть очень осторожным с мафией и бандитизмом, которые, по слухам, очень распространены в Сибире.
Первого июля в воскресенье начинаю движение в сторону Азии, но с немалой осторожностью. Из Москвы все время еду на восток и стараюсь придерживаться одной параллели. После Рязани дорога действительна ужасная, хоть и асфальтированная, вся усыпана ямами и продольными колеями; тележка подпрыгивает так, будто хочет сделать сальто и это желание передается и мотоциклу. Быстрая езда исключается. Снижаю давление в колесах до 2-ух атмосфер, как в переднем, так и в заднем, чтобы предпринять хоть какие-то меры безопасности. Способность проезжать ямы значительно повышается.
Хоть я еду очень медленно и осторожно, но прекрасно отдаю себе отчет в том, что долго ехать с тележкой у меня нет никаких шансов. Решаю от нее избавится. Паркую ее в подвальном помещение одной из гостиниц Пензы, планируя забрать ее на обратном пути. Забираю из нее вещи, которые будут мне действительно необходимы, и вперед! Меня ждут еще 17 тыс. км. Поесть - не проблема, кафе встречаются довольно часто. Гостиницы построены прямо вдоль дороги, и не нужно заезжать вглубь городов. Условия в них действительно слабоваты, но их компенсируют до смешного низкие цены.
Мотоцикл, как приманка, стоит мне только остановиться - сразу слетается толпа людей и начинает засыпать меня кучей вопросов. Проезжаю Самару и Уфу, но дороги не улучшаются, и транспорта не становится меньше. После Уфы, поездка становится все более интересной: приближаются уральские скалы, и горы, которые кажутся бесконечными. Один продольный спуск, и я понимаю, что приближаюсь к Уралу.
Грузовик, остановившийся на подъеме, выпускает уйму черного дыма; машины с задымленными радиаторы, открытыми капотами и громким, сопровождающим звуком двигателя - нормальное здесь явление. Надо бы остановиться и вызвать патрульную милицию, чтобы помочь ему, но мое расписание вынуждает меня двигаться дальше.
Памятник, который я проезжаю, обозначает границу между двумя континентами, двумя такими разными мирами. Устанавливаю фотоаппарат и, с помощью автовспышки, делаю ритуальное фото. Настроение превосходное, я в Азии, в 4,5 тысячах километров от дома + 4 часовых пояса. Спускаюсь к Челябинску - первому городу Сибири, и выезжаю на М51 - трассу, которая доведет меня до Новосибирска.
Вне городов транспорт рассеивается, иногда первая живая душа попадается после нескольких пройденных километров. Путешествуя по тайге, расстояние между городами приобретают по истине сибирские размеры. Это действительно другой мир. Сибирь - "спящая русская земля" и ее жители считают себя ее мореплавателями. Теперь я понимаю, почему! Дачи становятся еще более характерными с интересными оформлениями на окнах, везде доминирует синий цвет. Бензоколонки встречаются все реже, единственный доступный бензин - 92-ой. Покоряю Курган; трасса М51 с этого момента должна пересечь кусочек Казахстана, а потом снова вернуться в Россию. Граница почти незаметная, дорога не покрыта асфальтом, и я двигаюсь с большой осмотрительностью. "Kazakistan nietu!" , говорит мне русский полицейский.
Начинаю вести переговоры с множеством предложений, в частности с зелеными бумажками, но милиционер говорит, что если я пересеку границу, моя виза, предусматривающая только один въезд, автоматически аннулируется и въехать обратно я уже не смогу. Понимая это, перестаю настаивать. Чтобы объехать Казахстан, он советует мне одну трассу, которой нет на моей карте. Я не уверен, но согласно моей карте, мне нужно возвращаться 200 км назад. Ну что же: попробуем! Трасса в процессе постройки, на ней нет никаких знаков, временами она асфальтирована, временами нет, но местные жители, которых я встречаю, говорят, что я на правильном пути. Gold Wing превращается в CR, и через 150 км я снова выезжаю на главную трассу. Пару раз падаю в грязь, слава богу, без серьезных последствий. Поднимаю тяжелую Gold Wing, я расстроен и, к тому же, болит спина.
Будь я в Италии, начал бы жаловаться. Но кого это волнует здесь: это Россия, это приключение, это - жизнь! Около Омска три парня рассказывают мне, что на следующей неделе около Байкала будет мотослет: это превосходно, я буду там как раз вовремя! Въезжаю в Новосибирск - самый большой город Сибири. 6300 км от дома, плюс пять часовых поясов. У городов Сибири отсутствуют кольцевые дороги, поэтому все их нужно пересекать через центр. В городе немало транспорта, но отсутствуют указатели, поэтому на каждом светофоре я должен останавливаться и спрашивать информацию.
Теперь выезжаю на М53, которая приведет меня в Иркутск. Сибирь очень болотистая, транспортные средства, которые едут по улице, оставляют за собой следы грязи. Известное русское гостеприимство здесь еще более выражено. Люди не говорят не на каких языках, кроме русского, западные страны от них очень далеко, но они гостеприимны, как обычно бывают простые люди, которые знают жизнь. Коротаю в их обществе несколько вечеров, не имеет значение, что мы не говорим на одном языке: мы прекрасно понимаем друг друга без слов. Люди здесь гордятся своей просторной и дикой территорией, своими -40 градусов зимой и красотой своих женщин. Не смотря на суровую окружающую действительность, девушки здесь следят за собой: всегда красиво одеты, ухожены и надушены. Можно увидеть их перебирающимися в обуви на шпильках по глине, пьющими водку, дозами, которые свалили бы лошадь, заходящими в грязные туалеты, чтобы поправить косметику, и выходящими оттуда, как новенькие. Естественно, большинство из них блондинки. Какой спектакль!
В Сибири гостиницы встречаются гораздо реже, в трехстах километрах одна от другой. Очень редко в них есть горячая вода, и гигиена оставляет желать лучшего. Повсюду разбросан мусор и пустые бутылки: проблемы экологии не слишком популярны в этих местах. Проезжаю Кемерово и Красноярск, дорога временами просто ужасна. Еду 20-25 км/ч с огромной осторожностью. Мотоциклы попадаются крайне редко: в основном это "Урал" или "Иж", которые местные жители используют для работы, часто прицепляя к машине, в качестве тележки. Несколько раз встречаю поезд, который следует во Владивосток. Мотоцикл едет прекрасно даже на 92-ом бензине. Заправки, как правило, не располагаются друг от друга дальше, чем на 150 км, но, для осторожности, после 150-ти км заправляю полный бак. Часто останавливаюсь, чтобы проконтролировать, все ли в порядке с сумкой, которую я не снял с мотоцикла, несмотря на риск, но пока все ОК.
Проезжаю город Иркутск и приближаюсь к озеру Байкал. Ребята, это чудо! Этот отрезок пути подарил мне незабываемые впечатления. Бассейн с водой, известный своими огромными размерами и температурой воды: 4-5 градусов даже в летнее время и абсолютно замерзший 7 месяцев в году. 14 июля, после 8,5 тыс. км подъезжаю к местности, где проходит мотослет, но в России сюрпризы не кончаются никогда. Из-за сильных осадков, которые выпали в течение предыдущих дней, единственная дорога, которая ведет к мотослету, превратилась в огромною лужу. Предстоит более 30-ти километров по воде, и нет другого пути. Eta Rassia jest! (Эта Рассия ест!) .
Для CR это не было бы проблемой, и я тоже проезжаю без происшествий. Съехались порядка двухсот мотоциклов, преимущественно "Уралов", но есть и несколько японских моделей. Атмосфера здесь гораздо спокойнее наших слетов, и люди, как полагается, очень общительны. Организация почти такая же, как у на 20-25 лет назад. На следующее утро льет сильный дождь, и я сразу же вспоминаю про огромную лужу. Решаю спрятать мотоцикл, пока это еще возможно, в надежное место, а потом вернуться и собрать палатку. Чтобы не угодить в лужу, передвигаюсь прыжками, затем вытряхиваю воду из ботинок, собираю палатку и мокрый, а вернее, промокший до нитки, направляюсь в сторону Улан-Удэ.
Дорога отвлекает от проблем; во время очередной остановки узнаю Сергея, который путешествует на Урале, он тоже, возвращается с мотослета. Он из Улан-Удэ и приглашает меня на свою дачу. Улан-Удэ - конечная точка моего путешествия. Я в 9-ти тыс. км от дома, + 7 часовых поясов. Посещаю буддистский монастырь в Ивоглинске и даже общаюсь в нем с Ламой: какие эмоции! После пяти дней, мы с Сергеем слезно прощаемся, с обещаниями увидеться снова, и начинается путь назад.
Голд Винг (то есть CR) держится отлично. По всей России можно видеть большое количество маленьких детей: у русских прекрасное чувство семьи. Часто меня спрашивают, есть ли у меня дети, и на мой отрицательный ответ, говорят: "Ploka". (плохо) И вот я снова в седле. Теперь я направляюсь в стороны Республики Тувы: это регион России южнее Красноярска, между Сибирью и Монголией.
Это очень бедная территория, но очень живописная своими пейзажами. Вид меняется радикально: теперь я в степи, горы и холмы следуют друг за другом бесконечной чредой, напрочь лишенные какой-либо растительности. В Абакане спрашиваю подробную информацию на дороге: решаю направиться в Кизил, воспользовавшись одной из второстепенных трасс, которая кажется мне очень необычной. Мне говорят, что впереди 250 км дороги без всяких удобств, и предупреждают остерегаться бандитов, которых в этих местах большое количество. Сердце уходит в пятки, но все же днем позже я продолжаю свой путь, решая завершить свое путешествие живым. На пути никакого транспорта, теперь я путешествую совсем один. Не асфальтированная дорога делает подъем, поднимаюсь 2206 м по очень живописной дороге и въезжаю в Республику Туву. В этих горах начинается река Енисей, которая впадает в Арктическое море после многих тысяч километров. По всей долине видны юрты, типичные жилища кочующих пастухов. Они круглой формы, построены из дерева и покрыты сверху шерстью. Посередине жилья стоит печь, чтобы греться зимой, когда температура падает даже до -40о.
Делаю несколько фотографий в одной из деревень с юртой, как обычно, полной детей. О бандитах ни слуху, ни духу. После 250-ти км никаких жилых построений, и до линии горизонта не видать ничего, кроме степи. Нахожу бензин в тридцати км от Ак-Довурака. На въезде в город, как обычно, меня останавливает полиция. Говорю, что я итальянец и еду из Абакана.
Спрашивают меня, встречались ли мне на дороге бандиты. Ответ отрицательный. Спрашивают: "что делать туристу в Ак-Довураке?" Не верят, что я турист. Отбирают у меня паспорт и заставляют оставить мотоцикл на стоянке. Отвозят меня в какую-то комнату на целую ночь. В восемь утра следующего дня обещают отвезти обратно к мотоциклу. Никогда не встречал подобных ситуаций раньше. Ночь - настоящий рай для пьяниц, в 23:30 четко слышу 3 выстрела. Скажу так: пусть сами разбираются! Ровно в 8 утра за мной приходят и отвозят меня к мотоциклу, с которым, как ни странно, все в порядке. Делаю фото с полицией, потом в офисе мне возвращают паспорт, и на мой вопрос, бывают ли туристы в городе, отвечают, все еще недоверчиво: "Niet, niet, pierv ras turist do Ak-Dovurak! " ВАУ!
Я первый турист в истории этого города! Недалеко от Кизила невероятно красивая степь и фантастические пейзажи. Кизил - город больше Тувы, географический центр Азии. До сих пор все было ровно и гладко, но...только проехав Красноярск, слышу странный скрип.
После долгих сражений крепление, которые держат сумку с правой стороны, все-таки уступили. Возвращаюсь в Красноярск и связываюсь с одним другом, с которым познакомился на мотослете. Чувствую, что я в надежных руках и наследующий день мы с его механиком решаем проблему. Тем временем, присутствие в городе итальянского байкера было замечено, и, пока я объяснял механику, что нужно еще посмотреть крепления слева, приехало местное телевидение, чтобы взять у меня интервью.
"Ребята, обычно я не даю интервью, только в заранее оговоренное время, но только для Вас могу сделать одолжение..." Девушка спрашивает на английском, почему я путешествую, почему один и бла-бла-бла:, на последний вопрос, понравилась ли мне Россия, сверкнула мне глазками.
Вечером вижу ее по телевидению в новостях. Моя предыдущая программа была очень насыщена: день сменялся днем, время пролетало незаметно, времени не хватало ни на что, но: познакомившись с Ольгой: mamma mia, решаю задержаться на пару дней. Следующие дни, развлекаюсь в городе и наслаждаюсь долгими ночами. Телевидение сделало меня известным, чувствую себя настоящей звездой. Но, время подходит, меня ждут 5000 км, чтобы покинуть Россию, и я не могу больше позволять себе задержек. Левые крепления всегда слабее слабых и последствия этого не заставляют себя ждать.
В Куйбышеве, еще 1000 км от Красноярска мои опасения стали реальностью. С радостью обнаруживаю, что на этот раз проблема всего лишь в опорном болте. В конце концов, с большим трудом, нахожу болт из алюминия, который выглядит достаточно слабым, но у меня нет альтернативы. Но не все в этой жизни так плохо, и перед отъездом встречаю еще одну тележурналистку с местного телевидения, в этот раз, однако она берет интервью для журнала. Для меня не проблема - я уже привычный! Но сейчас на развлечения нет времени.
Снова уральские горы, и вот я прощаюсь с Сибирью. Начинает попадаться европейский транспорт, но я, как никогда, чувствую себя в России дома. Прицепляю тележку - все ок! Проблемы не заканчиваются и после Москвы, в Гагарине, городе, названном в честь первого космонавта в истории, обрывается связка с тележкой и только чудом, я не теряю ее на дороге. Жуткие ругательства! Днем позже, пьяный солдат, запасшись электродами, чтобы паять железо, делает мне шнур, который не вызывает доверия, но слава богу, я в 300-ах км от белорусской границы. Времени мало, потому что завтра заканчивается моя виза, и еще одно "маленькое недоразумение" может оказаться "большой проблемой". Успеваю в срок.
Прощаюсь с Россией со слезами на глазах.20 августа после 66-ти дней путешествия и 21 000 км возвращаюсь домой. Меня встречают улыбающиеся друзья и плачущая семья. Мотоциклу, не считая ремонта багажника, требуется лишь замена масла. Еще раз моя любимая Тельма, теперь с 231 000 км пробега не предала меня, а я...получил незабываемый опыт!
|
|
