В отличие от составителей большинства существующих руководств по теории и практике малярных работ с автомобилем, мы подробно рассмотрим методику восстановительных работ легендарного авто "ГАЗ М20" ПОБЕДА. Автомобиль сам по себе интересный, заслуживает особого отношения. В данном случае, оно выразится в применении передовых технологий и лакокрасочных материалов, способных одинаково успешно использоваться как на станции технического обслуживания автомобилей, так и в условиях обычного гаража. В связи с богатым практическим опытом работы автора в различных, порой неблагоприятных условиях, упор будем делать на худший вариант развития событий (нет окрасочно-сушильной камеры, печки, счета в швейцарском банке и т.д.)
Глава 1. Пыль столбом
РАЗБОРКИ С ЖЕЛЕЗОМ
Опустим непечатные выражения, сопутствующие откручиванию прикипевших за ...-дцать лет гаек и болтов и взглянем на кузовную деталь, внешне благополучную, изнутри... Есть несколько вариантов дальнейших действий. Первый и наиболее дорогой - купить новое кузовное железо. Напомню, что мы рассматриваем М20, и все примеры реальны по отношению именно к этому автомобилю. Несмотря на полувековой возраст пациента, можно найти не стоявшие на кузове детали в заводском грунте. Естественно, новыми их можно назвать с некоторой натяжкой. Во-первых, деталь за эти годы неоднократно перемещалась, и термин "послепродажное трение" можно воспринимать буквально. Во-вторых, условия хранения детали были далеки от идеальных, и повышенная влажность сделала свое "чёрное дело". Если не рассматривать возможного грубого несоответствия детали монтажным размерам, рихтовать и зачищать по мелочам все равно, скорее всего, придётся. Для удаления имеющейся поверхностной коррозии могут быть применены следующие методы:
механическая зачистка
пескоструйная обработка
использование преобразователей ржавчины
Необходимо иметь в виду, что грунт, которым покрыта деталь, является только транспортировочным и подлежит смыванию (646-647 растворитель с х/б ветошью). При этом картина становится полностью ясной, и можно выбирать один из трёх вышеприведённых способов или их сочетание. Наиболее качественно удалить коррозию можно только с помощью пескоструйной обработки, но надо иметь в виду, что если деталь имеет утончение из-за коррозии то при неграмотном подходе на промышленной установке или нетрезвости "оператора" можно испортить всё дело. В продаже имеются ручные пистолеты с бачком на 0.8 - 0.9 кг песка, подключаемые к компрессору производительностью не менее 300 - 400 литров воздуха в минуту. Они не в состоянии справиться с толстым слоем краски или коррозии, который надо смывать спецсоставом или счищать механическим способом. При использовании мелкого просеянного песка (речной, кварцевый и т.п.) получается матовая поверхность серого цвета с лёгкой шероховатостью, обладающая отличной адгезией (свойство "прилеплять" к себе лакокрасочные материалы -далее ЛКМ). Струя песка буквально на глазах начисто убирает остатки ржавчины, забираясь во все укромные уголки и каверны. Работать необходимо в очках или ещё лучше в маске из оргстекла на открытом воздухе или в помещении с достаточной вентиляцией. При механической обработке абразивными материалами (проще говоря наждачной бумагой) зерно абразива всегда скользит по поверхности, срезая слой ржавчины, но не попадая в каверны и различные вмятины. В случае применения металлических карцевальных (тросовых) щёток на дрели, последней не хватает мощности для полного прижатия к обрабатываемой поверхности. Использование привода на "болгарке" или угловой зачистной машине даёт гораздо больший эффект. Главное при этом использовать щётки с направленным плетением троса (проволоки) по спирали и иметь в виду, что недостаточное усилие прижатия к поверхности вызывает явление наклёпа, т.е. поверхность блестит, как металл, но если провести по этому месту наждачной бумагой, снова будет видно пожелтение. Это происходит от того, что металл щётки "размазался" по детали, создав "бутерброд" с коррозией внутри. В случае повышенного давления щётки на деталь, особенно изношенной и от того уменьшившейся в диаметре, наблюдаем так называемые "цвета побежалости" и подгоревшую поверхность. На тонкостенной детали (крыло, капот, дверь и т.д.) перегрев может вызвать коробление (деталь "поведёт") и даже протирание насквозь. Безбоязненно можно использовать щёточный метод на стойках, лонжеронах, внутренней стороне брызговиков моторного отсека и т.п. После обработки на поверхности остаются риски и лёгкие углубления, которые в дальнейшем заполняются грунтами, шпатлёвками и т.п.
Итак, с "новой" детали смыты смазка и солидол, неизвестно как туда попавшие, грязь, транспортировочный грунт. Если вам повезло, и деталь идеальна как по форме, так и по содержанию, можно провести так называемое "матирование" поверхности под окраску специальным нетканым материалом под названием "скотч-брайт" (не путать с малярным скотчем). Чистый и гладкий металл не способен удерживать на себе слой краски так же, как и оконное стекло. Материал "скотч-брайт" похож на губку для мойки посуды, но его зернистость выше и стойкость к растворителям также заслуживает похвал. Если провести "скотч-брайтом" по гладкой поверхности, мы увидим легкие риски, не проступающие потом через покрытие. За счёт гибкости и податливости основы почти все уголки и неудобные места подверглись матированию, обработав всю деталь таким образом. Но если это дверь или крыло, то в районе петель и завальцованных кромок, отбортовок и мест точечной сварки остались островки необработанного металла. Для достижения идеального результата берем в руки пескоструйный пистолет и локально, точечно обрабатываем эти проблемные места с последующей продувкой. После этого деталь готова к обезжириванию и грунтованию с дальнейшим окрашиванием.
Если не повезло, и деталь имеет на поверхности "паучки" коррозии, "скотч-брайтом" уже не обойтись. Применяем смешанную технику зачистки: плоскости проходим наждачной бумагой зернистостью Р180-220 вручную или на бруске, а боковые поверхности и стойки - тросовой щёткой на болгарке (посадочный диаметр резьбы 14 мм). Существуют также разные модели электрических шлифовальных машин с различными способами крепления наждачной бумаги - прямоугольные площадки с зажимами, круглые с липучкой и отверстиями для отвода пыли. Из практики наиболее универсальны машинки с круглой подошвой, совершающие эксцентриковое вращение с регулируемым ходом эксцентрика. Результатом после ручной обработки потайных мест или применения вышеупомянутой ручной пескоструйки будет блестящая поверхность. Её необходимо сразу же, не дожидаясь образования новой ржавчины, покрыть защитным грунтом. Этот процесс мы рассмотрим позднее.
В случае применения химических средств (преобразователи ржавчины, ингибиторы коррозии и пр.) необходимо иметь в виду, что толстые слои коррозии всё равно придётся удалять механически. Если этого не сделать.то, во-первых, времени на обработку уйдёт гораздо больше, а самое главное - химическая реакция не пройдёт на всю глубину слоя коррозии. Самая большая опасность при применении преобразователей таится в невозможности их промывки из карманов, полостей, завальцованных стыков и т.п., необходимой оттого, что создаваемая ими щелочная или кислотная среда сама провоцирует дальнейшее распространение коррозии в виде выхода солей, вздутие краски, матовость отдельных участков и т.д. Исключение составляют нейтральные к металлу после обработки составы, образующие из коррозии пассивный панцирь с хорошей адгезией. Поэтому применение на плоскости не вызывает проблем, а с другими местами необходимо подстраховаться исчерпывающей информацией от фирмы-продавца.
Теперь рассмотрим процесс обработки детали, стоявшей на кузове и не подлежащей замене, либо являющейся частью силового каркаса (панель крыши, задняя стойка). Чем выше расположена эта деталь, тем лучше она сохранилась, главное, чтобы не было карманов с застаивающимся конденсатом или дождевой водой. Например, слабые места на переднем крыле - это место крепления фар, место крепления подфарника, внутренний желоб отбортовки, сварочные швы в передней части крыла, нижняя часть крыла в месте стыка с порогом. Если со сквозной коррозией около подсрарника более или менее всё понятно (однослойный металл необходимо заварить полуавтоматом типа "Кемпи", если отверстия до 2 - 3 мм, или поставить заплатку из соответствующего куска металла), то вспученный коррозией шов от фары вниз к арке обработать сложнее. В силу технологических сложностей в пятидесятые годы не штамповали кузовные детали объёмной формы из цельного листа проката. В нашем случае крыло состоит из двух частей, соединённых встык и усиленных накладкой на точечной сварке. Если снаружи шов на заводе шпатлевался специальным композитным составом, обладающим повышенной эластичностью, то внутри образовывались щели и карманы для хранения влаги. Да, толщина "родного" листа сопоставима с толщиной крыла от ЗИЛ-130, но ничто не вечно под луной. Никакой частичной зачисткой верхнего слоя айсберга с последующим шпатлеванием шва не добиться долговременной защиты от коррозии. Максимум через полгода - год эксплуатации произойдет эффект "вздутия" из-за гигроскопичности продуктов коррозии, т.к. ржавчина способна "насасывать" влагу и расширяться до 300% в объёме, поднимая верхние слои, как корни деревьев асфальт. Полное решение проблемы заключается в разделке шва, его очистке всеми перечисленными способами и последующей сварке полуавтоматом типа "Кемпи" или опайкой. Почему нежелательно пользоваться газовой сваркой? Дело в том, что она отжигает углерод из металла и способна из-за локального перегрева покоробить или уменьшить в размере тонкий лист. Известны случаи, когда после переварки порогов сплошным швом общее расстояние между арками уменьшалось на 1 -1.5 см.!!! Да, в каких-то случаях газовая горелка очень удобна для рихтовки, подгонки заплаток и сварки. Но сгниет это место в несколько раз быстрее, независимо от способа окраски. Вопрос о применении того или иного типа сварки зависит от оснащения вашей мастерской и вашего желания получить отличный результат.
Мастера старой школы кузовного ремонта с успехом применяли метод опайки оловянно-свинцовыми припоями, использовавшийся и при производстве М20 на конвейере. Именно оттуда идёт легенда о лужёных кузовах, ведь на некоторых экземплярах количество припоя доходило до 17 кг!!! Но это лишь осложняет кузовной ремонт в наши дни, т.к. перед сваркой силового каркаса необходимо весь припой удалить со шва. Перед нанесением нового припоя на отремонтированные швы и дефекты кузова повреждённые места лучше очистить ручной пескоструйкой и полученный слой полуды выровнять рихтовочной пилой. Таким способом удаётся вылечивать довольно запущенные места кузова или детали, исключив такую операцию как толстослойное шпатлевание. К слову сказать, многие фирмы, являющиеся авторитетом в области реставрации, все свои кузова обрабатывают после сварки именно припоями, добиваясь идеальной поверхности.
СМЫВКА
Для того чтобы снять старую краску с обрабатываемой детали (хорошо, если только два - три слоя), можно с успехом применять составы для смывки. Они содержат щёлочи, активный растворитель, загуститель. Работают они так, что загуститель при попадании на поверхность всплывает, запирая смесь растворителя с щёлочью для взаимодействия со старым лакокрасочным покрытием. Большинство известных смывок в качестве загустителя содержат парафины, но удаление их с поверхности после очистки довольно затруднено. Этого недостатка лишён Vervex Special (Вервекс Спешиал), продукт химического концерна AKZO NOBEL, который легко смывается водой по окончании операции, не оставляя плёнки. К продукции этого производителя мы не раз будем обращаться при описании различных этапов работ, т.к. у него есть исключительно качественные грунты и эмали по вполне доступным ценам, если рассматривать промыш-ленно-защитную группу материалов.
Предположим, перед нами старое крыло с поражёнными коррозией участками. Его надо очистить от старой краски для дефектации и ремонта. Либо наносим смывку на всю поверхность и закрываем сверху полиэтиленом для более длительного времени работы активного растворителя, либо очищаем абразивами доступные плоскости, а кромки и рёбра со всеми "неудобьями" - под смывку. Через 10 - 15 минут смотрим на результат и видим сильно вспученную поверхность и отслаивающуюся лоскутами ЛКМ. За один приём удаляются один - два слоя, в случае необходимости операцию повторяем. Главное - не экономить на толщине слоя смывки, так, чтобы она не "сохла на лету". Когда приходится обрабатывать колёсные диски, количество слоев краски может доходить до 6 - 7, на проявляющемся клейме можно прочитать срок изготовления пятидесятилетней давности. Состав эффектно расправляется с этим "бутербродом", главное - не торопиться, не забывать и укутывать диск плёнкой для лучшей эффективности работы. Снятую шпателями массу ещё можно использовать повторно для первичной обработки небольших деталей со сложной конфигурацией. Например, торпедо и стойки лобового стекла М20 из салона механически очистить достаточно сложно, а с применением смывки - нет проблем.
Итак, на рассматриваемом крыле или двери мы полностью очистили наружную сторону от транспортировочного грунта или смыли старую краску. Внутреннюю сторону очистили механически (плоскости - щётками, скребками, абразивами) и отпескоструили рёбра и очаги коррозии. Деталь готова к сварке или опайке повреждённых участков, усилению кронштейнов и закладных гаек. После этого можно говорить о защите от дальнейшего корродирования грунтованием и окраской.
