Как выбрать автомобиль отечественного производства
Эта статья написана на основании опыта моих друзей и знакомых, а также моего личного опыта. Надеюсь, она поможет вам выбрать оптимальный автомобиль из тех, что предлагаются сейчас на рынке новых и подержанных автомобилей отечественного производства.
При выборе автомобиля следует начать с определения желаемой модели (или нескольких моделей) с тем, чтобы не распыляться на заведомо тупиковые варианты при осмотре. При этом необходимо решить для себя на какой срок вы выбираете автомобиль, где вы собираетесь на нем ездить, возможности по ремонту, стоимость и доступность запасных частей, размеры, комфортабельность, цена и т.д.
Рассмотрим следующие модели: ВАЗ-"классика" (т.е. 2101-2107), ВАЗ-"переднеприводный" (т.е. 2108-2109), "Нива", "УАЗ", "Волга" (все серийные модели), "Москвич" (типа 412, 2140 и т.д.), "Москвич-2141", "Таврия", "Запорожец". Мы не будем останавливаться на автомобилях последних моделей (ВАЗ-2110 и т.д.) из-за их неизученности (по крайней мере мной).
ВАЗ-"классика":
несложная конструкция и огромное число специалистов позволят быстро и недорого его ремонтировать. Зап. части доступны и также не отличаются высокой ценой. Автомобили достаточно надежны, обладают хорошей разгонной динамикой. В среднем расход топлива составляет 8-10 л. на 100 км. Двигатели объемом 1200 и 1300 куб.см расходуют меньше топлива при езде "по трассе", чем двигатели объемом 1500 и 1600 куб.см, но при езде по городу в режиме пробок вторая категория экономичней. Приемистость и макс. скорость автомобиля с двигателями второй категории естественно выше. На некоторые автомобили устанавливаются 5-ти ступенчатые КПП, что позволяет значительно снизить расход топлива при движении на высоких скоростях (120 км/ч и выше). Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на ВАЗе заметно снизилось - ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс двигателя и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Наиболее дешевыми являются 2101 и 2103 модели. Далее идут 2105 и 2106. Наиболее дорогими являются 2104 и 2107. Разница в цене между каждой из категорий может составлять от 200$ до 700$. Обычно двигатели проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки. Это, понятно, зависит от качества сборки двигателя, условий эксплуатации и обслуживания. Главный недостаток - чрезвычайно неудобный салон, в особенности место водителя. Смещенные педали, низкий руль... Человеку с длинными ногами туда и залезть-то непросто.
ВАЗ-"переднеприводный":
эти автомобили более комфортабельны, устойчивы на дороге, приеместы, быстры и экономичны (можно добиться расхода топлива 6,5 л. на 100 км) чем их предшественники, но все равно далеки от совершенства. Улучшенная технология покраски кузова делает его более долговечным и устойчивым к корозии, чем кузов "классики". Но! Они менее надежны (в части ходовой, электрики и пр.), зап. части для них более дорогие, чем для "классики" (в 1,5-2 раза) и ремонт более трудоемок. "Девятка" ко всему прочему имеет не совсем стабильный кузов (попробуйте загрузить в машину человек пять и наехать на бордюр парой колес, а затем, не съезжая с него, попробовать открыть и закрыть все двери). Еще сильно раздражают постоянно гремящие пластиковые детали салона.
"Нива":
хорошая машина для поездок по пересеченной местности. Цены на зап. части и ремонт сопоставимы с переднеприводными ВАЗами, а надежность - с "классикой". Великолепно ведет себя на зимней дороге. Из-за короткой базы прекрасно преодолевает препятствия. Правда, за все это приходится расплачиваться комфортом. Кроме того, не совсем удачно расположены некоторые узлы (попробуйте, например, поменять стартер).
"УАЗ":
в некоторых случаях показывает лучшую проходимость, чем "Нива", но еще менее комфортен. Кроме того, надежность этого автомобиля оставляет желать лучшего.
"Волга":
в общем конструкция всех "Волг" (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) одинакова. Отличаются они лишь комфортабельностью и некоторыми, как правило непринципиальными, усовершенствованиями. Автомобиль комфортен (правда впечатления портит высокий шум в салоне, особенно на скоростях выше 100 км/ч), вынослив, хорошо переносит наши дороги. Очень крепкий. Многочисленные мелкие неисправности не помешают добраться до гаража. К сожалению, эти плюсы проявляются лишь при должном за ним уходе: там смазать, здесь подтянуть и т.д. Двигатель - практически вечный, т.к. при полной его переборке заменяются гильзы и двигатель - как новый. К его минусам относятся: низкий КПД (при его объеме около 2,45л он имеет мощность всего около 100 л.с.) и высокий расход топлива (может достигать 16 л на 100 км в городе). Существует возможность дешево и качественно ремонтироваться в таксопарках или своими силами - легко ремонтируемая машина. Из-за низкооборотного двигателя автомобиль вряд ли устроит любителей динамичной езды. Если говорить кратко - хороший, долго гниющий автомобиль.
"Москвич" (типа 412, 2140 и т.д.):
отличается маленьким салоном (меньше ВАЗ-2101). В общем-то автомобиль долговечен, но в процессе эксплуатации придется всегда что-то доделывать, менять, регулировать и т.д. В этом смысле в лучшую сторону отличаются автомобили производства Ижевского завода (ИЖ-412, ИЖ-Комби и т.д.)
"Москвич-2141":
качество сборки ужасает. Когда-то мне пригнали новый М-2141-02 (это модель с "родным" движком 1.5л), то почти месяц что-то подтягивал, менял и т.д. Некоторые болты были загнаны просто молотком! Под ковриком я обнаружил целый склад недостающих болтов, гаек и пр. Многие узлы недоработаны, качество зап. частей - низкое. Кузов "расцвел" после первой же зимы. Очень скоро стало не проходить и месяца, чтобы я там что-нибудь не менял. Плюсы: комфортабелен, вместителен и хорошо ведет себя на любой дороге. "Родной" движок слабоват для такой тяжелой машины. Из-за этого проявляется низкая разгонная динамика и скорость (после полной качественной регулировки я смог разогнать его лишь 140 км/ч и то с огромным трудом). При установке двигателей объемом 1,7 и 1,8 эти проблемы пропадают, но я слышал много жалоб, что при этих тяжелых двигателях подвеска "сыпется" еще быстрее. А вообще, проблема не столько в моторе, сколько в неудачно подобранных передаточных числах КПП и главной передачи. Лечится тюнингом: другой распредвал, главная передача от грузовых моделей... Т.е. конструктор для взрослых... Оптимальным, на мой взгляд, является "жигулевский" двигатель объемом 1,6.
"Таврия":
задумка этого автомобиля неплохая (его первые модели даже побеждали на каких-то международных выставках в 80-ые годы). По оценке специалистов средний пробег этого автомобиля до начала "обсыпания" - 40.000 км. Качество сборки аналогично М-2141. Кроме того, цены на зап. части в России весьма высоки (иномарка все-таки), а ремонт трудоемок (из-за неудобного расположения агрегатов). Кузов по конструкции напоминает простую металлическую коробку, которая слишком легко сминается и деформируется при первом же ударе средней силы.
"Запорожец":
дешев - в приличном состоянии можно купить за 200$. Его минусы, я думаю, известны всем. Хочу лишь добавить, что там стоит чрезвычайно опасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).
Если все это Вас не остановило от покупки отечественного автомобиля, то далее я расскажу на что стоит обратить внимание при выборе конкретной машины.
Не старайтесь взять первую предложенную машину. Лучше просто съездите посмотреть и опробовать ее. Это будет вашей "точкой отсчета". Сравнивая с ней последующие автомобили, вы сможете легче определиться с имеющимися неисправностями и ценой.
Особое место при осмотре занимает торг. Обычно продавец сразу завышает цену на пару сотен долларов (а иногда и больше) для торга. Тут действуют все основные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недостатки; постоянно давать понять, что вы вот-вот передумаете покупать и т.д. Смело можно скидывать цену за разные неисправности (для этого нужно ориентировочно знать во сколько обойдется их устранение). Если вы не очень торопитесь и машина вам чем-то не нравится, то имеет смысл отказаться. Как показывает опыт - если "душа не легла" к автомобилю сразу, то вы вряд ли будете довольны покупкой и в дальнейшем.
При осмотре автомобиля следует обратить особое внимание на следующие вещи: состояние кузова, состояние двигателя и состояние подвески.
Кузов следует осмотреть с особой тщательностью. Если кузов начал гнить, то это хорошо видно по полу багажника. Если там все залито какой-нибудь мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если хозяин этого сделать не дает, то следует насторожиться. Надо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому надо проявить особое внимание при осмотре.
Очень желательно, чтобы кузов не был битым (хотя бы в серьезных авариях). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет менее устойчив и "есть резину". Для избежания этого надо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей между его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).
Имеет смысл покупать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В этом случае сразу будут видны все дефекты кузова. Для проверки этого факта надо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже едва уловимого оттенка). Особенно полезно сравнить оттенок кузова с оттенком внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Надо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т.д. На них могут остаться брызги краски, подтеки вокруг них и т.д. Не следует особо доверять утверждениям продавца о том, что он "слегка царапнул крыло и решил его все покрасить", т.к. неизвестно в какой аварии побывала машина, а также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло "расцветет". Следует учесть также особенность технологии покраски кузова отечественных машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближайшем рассмотрении не ровная, а как бы чешуйчатая. Этот эффект называют "шагрень". На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).
Далее следует завести двигатель. Пока он прогревается, можно "пощупать" подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передаче нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у вас будут проблемы со сцеплением или КПП. Попробуйте также, насколько легко и без хруста переключаются передачи.
Для проверки подвески надо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такого толчка автомобиль практически сразу успокаивается (а не колышется 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Кроме того, при этом не должно быть стуков и значительных скрипов. Так же следует обратить внимание насколько низко машина просета без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во время поездки следует проверить тормоза.
Когда автомобиль полностью прогрет, можно проверить состояние двигателя. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем двигателе дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то скорее всего просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе присутствует оттенок синего, то весьма велика вероятность того, что в скором времени придется делать переборку двигателя (полная - около 200$). Следует осторожно относиться к заверениям хозяина, что "это просто маслосъемные колпачки давно не менял" - может и так, а если все же нет? Вообще, хозяин скорее всего будет давать самые "дешевые", в смысле ремонта, причины неисправностей. Важен принцип - доверяй, но проверяй.
Полезно также замерить компрессию. Для измерения компрессии необходим специальный прибор. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите двигатель, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу одного из цилиндров. Вверните в свечное отверстие прибор и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, двигатель не заведется). Во время вращения стартера прибор покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите прибор и вверните свечу. Таким образом проверяется компрессия последовательно во всех цилиндрах. У нового двигателя она составляет 11-13. Хорошими считаются значения 9-11. Приемлемыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что двигатель изношен. Значения в разных целиндрах не должны заметно различаться.
Надеюсь, что мои советы помогут вам в выборе автомобиля.